桃之夭夭

“时尚有着更丰富的内涵，绝不仅仅止于奢华和性感”—— Linda Loppa（原比利时安特卫普皇家艺术学院时装学院院长、“安特卫普六君子”幕后恩师）

安特卫普很显然是个地名，是个盛产时装大师的地名。现在的生活充斥着各种各样档次不齐的名牌，所以是时候关注到底什么是时尚，什么样的服装也是可以被叫做时装的。安特卫普六君子的鼎盛时期已经过去，以后也不会再有。而如今那个在6后面加上的1：Martin Margiela是否还在执掌他自己的同名品牌这个问题，没有一个知情的人愿意回答。而我更加愿意相信他已经离开了，因为2010年的新款真的很水。好吧，现在就抛弃对未来的悲观预测，回到那个还有一点激情和创意的时代，去了解安特卫普的时尚艺术和他们对我们今天审美的的影响。

安特卫普6：

被后人称为安特卫普六君子的Ann Demeulemeester、Walter van Beirendonck、Dirk van Saene、Dries van Noten、Dirk Bikkembergs、Marina Yee，1987年的时候在他们的老师Linda Loppa的带领下，开着浪漫的大篷车，像一个马戏团一样浩浩荡荡地来到了伦敦时装周。他们没有入场券，但他们有好的东西，希望别人注意他们。当时的安特卫普皇家艺术学院的Fashion Design不像现在这样拥有极高的名望，不像现在去任何地方报出学校的名字就可以吓退别人三分。这一行的六个人用简陋的T台和先锋的设计彻底震撼了伦敦，时尚界的评论家们立刻为他们冠上“Antwerp Six”的名号。

从此以后Antwerp这个地方，成了先锋设计的圣殿，是把时装变成具有后现代主义色彩艺术品的真正的基地。安特卫普六君子中每个人都是自己至为独特的性格，Ann Demeulemeester从来都不在乎外面流行什么，她只是一心地研究黑白关系和空间几何；Dries van Noten长着一张老实人的脸可心里充满美丽的色彩，可那些明艳的色彩却有着朴实的个性；Marina Yee用自己的怯懦和勇气构筑了自己传奇的一生，是因为命中注定的才华让她不可能舍弃时装这门艺术；Walter van Beirendonck用童话让人们看到生活的乐趣和童真带给人类的美好，没有任何人能够左右他；Dirk van Saene则开始走跟多元的路线，时装不再是他表达自己的唯一途径；Dirk Bikkembergs也许是这六个人中天赋最浅的一个，但可能是最努力的一个。这一行的六个人，其中两个是女性。这在阳盛阴衰的时尚界，女性以这样的比例出现也是很少见的。

Marina Yee，当时是Martin Margiela的女朋友，后来当Martin Margiela在巴黎的不断成功让她觉得在自己男朋友身边工作或是创作，极大地限制了自己的空间，觉得压抑难当。毅然决然离开巴黎，离开Martin Margiela，离开时尚界，回到家乡，也将安特卫普六君子的头衔让给了Martin Margiela。听说她在布鲁塞尔开了家修补旧家具的咖啡店，与时尚界彻底绝缘，这样持续了7年。7年后的一天，对时装艺术的热爱，促使Marina Yee重新开始设计衣服，并为自己的同学Dirk Bikkembergs工作。2003年这对昔日的好搭档也因为个人问题分道扬镳，彻底决裂。现在45岁的Marina Yee，在布鲁塞尔的工作室里为自己的理想而制作衣服。她将兴趣、工作、生活结合在一起，设计出第一件以自己名字发表的新款时装，混用IKEA买来的廉价窗帘布、三十年代的日式和服与老式花裙布料，裁减拼贴成一件新颖创意的单式洋装。这件洋装也帮助她获得了2004年布鲁塞尔年轻设计师奖的最高荣誉。她不去巴黎也不去伦敦，只有在比利时，那是让她觉得安全的地方。

Marina Yee身上有让人特别喜爱的地方，当六君子在伦敦一炮而红后，其他5位，包括自己的男朋友Martin Margiela都开始怀揣野心风风火火地开展自己事业的时候。Marina Yee只是觉得彷徨失措，她不是那种能安然接受天上掉馅饼的人，会不断怀疑自己觉得自己根本没有那么好。这样怯懦的个性在时尚界是没有办法生存的，可是还是会不由地欣赏她的这种心态，一个人在很火热的时候还能很冷静自我反省是不容易的事情。常常会自问，在与时尚没有任何联系的7年里Marina Yee是怎么度日的，她是否会在每次的梦魇回想起时装的华美，在修补那些旧家具的时刻她是不是会看见自己日益粗糙的手指曾经触摸过的各色面料，曾经它们那么爱她，而她现在却已经放弃它们。而7年后的一天，是怎样的召唤让她回到工作台前，再次用布料展现自己的才华。这一切我们也许永远都不会知道答案，但是Marina Yee现在在设计衣服，这就是命运给我们最好的答案。

Ann Demeulemeester绝对是个强悍的女人，起初看她的设计根本不会想到是一个女人做出来的。那种复杂的结构，哥特式的风格，黑白的简单色彩似乎都不是一个女设计师可以完成的。不是觉得女性设计师没有力量，可是女性在很多时候因为客观的原因没有办法有更好的思考空间。她的时装没有一点的矫饰和做作，单纯的是艺术，完全超凡脱俗的艺术。她的故事没有Marina Yee那么富有戏剧性也没有那么多人生问题可供我们思考。安特卫普的这些人，基本上都很低调，不用说从来没有露面的Martin Margiela。Ann Demeulemeester虽然会在show结束的时候都出来谢幕，但在时尚界真的不怎么活跃。不像Marc Jacobs或是Karl Lagerfeld尽力用包装品牌的方式包装自己，让自己成为品牌不可获缺的标志。Ann Demeulemeester从来不赞助明星的穿着，不管你多么大牌，都请自己到店里来买Ann Demeulemeester的衣服。

因为无八卦可说，人们自然只能关注她做出来的衣服。看她的衣服总是觉得似乎好像有什么很深刻的社会议题需要表达，但又觉得她只是在戏弄这些看似很深刻的东西。在09年的春夏，show场上破天荒得出现了5件大面积的橘红色裙装，惊得人们以为走错了场地。可它们就像是这场show的最强音，模特穿着这5套衣服掷地有声。所以在09年的春夏橘红色是最主要的流行色，因为连只爱黑白的Ann Demeulemeester都用了它。09的秋冬和刚在巴黎结束的2010春夏的show，依然没有任何色彩。Ann Demeulemeester用不同材质的衔接和黑白色彩在身体各个部位上的变奏，让沉闷的无色彩一样散发让人难以抵挡的魅力。09秋冬印象最深的就是像长脚蜈蚣一样的腰封，看到这样的设计每个人都会热血沸腾的，因为以前从来没有见到过。立体裁剪是Ann Demeulemeester的拿手好戏，我会完全被她做的每一件衣服困惑，不知道她是怎么把这样立体的东西批量生产的。看Ann Demeulemeester的作品，你只会想一件事，那就是如何把这些美轮美奂的东西全部搬回自己家。

Walter van Beirendonck被称为六君子之首，现在已经是一个充满童趣的老男人了。他和其他5位的最大的不同是他很乖张，具有领导的才能，这是在一位设计大师身上少有的性格。他留着一脸的大胡子，眼神坚定，总让人觉得是个脾气很暴躁的人。当年那一场惊世骇俗的show据说就是他和老师Linda Loppa一起想出来的主意，在他的号召下，其他的5位才下定决心出去闯荡。曾经看过形容Walter van Beirendonck的一句话“俏皮的未来主义，夸张地童趣。小丑般的面孔，五彩斑斓，光怪陆离，玩世不恭的仰天长啸，只是为了留下单纯的设计”。“仰天长啸”这样的词语总是让人想起一些不得志的英雄人物苦闷压抑，用这样的词语形容Walter van Beirendonck应该来说太悲凉了点。个人认为他现在的生活还是蛮滋润的，在皇家艺术学院当老师，高兴的时候可以出书，还在安特卫普做自己同名品牌设计。喜欢的人自然会去花钱，他甚至不屑于卖东西给那些不喜欢他设计的人。

看了他最新发布的2010年春夏的款式，不禁会觉得可爱到可以一个人在电脑前笑出声音来，他居然找了一帮跟他长得差不多的老男人们来走秀，而且连他本人也上阵的！他们都是光头，略有发福，留着不怎么干净的胡子，有点像在fox river里的Lincoln。当这些老男人们穿着卡通图案的衣服，带着怪异的墨镜的时候实在是太可爱了，而且他们就是身边随时会出现的人。2010年春夏，我们的老顽童是不是真的老了，开始希望给自己的同龄人做衣服了？可我们还是可以看出这一场show有多么有趣，甚至比他之前那些风趣的设计还要让人觉得舒服。以前他的模特表情都太严肃了、太专业，以至于让那些本来聪明的设计看起来那么沉重。2010年以前，那些包裹式的款式，模特头上各种形状的铜牌，或是胸前如古代神秘图腾式的纹样，都是难忘的细节。那多年过去了，Walter van Beirendonck用的都是绝对饱和的色彩，而他最爱的是红配绿，是对比最强烈的一组颜色。很久以前看过他的一个访问，问起什么人对他影响最深远的时候，他把这个极重要的头衔给了自己的同学Dirk van Saene。从当年一起进入安特卫普皇家艺术学院开始，他们已近认识了33年了，Walter van Beirendonck说Dirk是一个可以完全理解他的人。

Dirk van Saene现在与Walter van Beirendonck在安特卫普一起开店也在皇家学院教书，他们把一个废弃的大车库售卖衣服的地方。最近Dirk van Saene在发布新作的同时，开始做起陶瓷来，并在安特卫普展出。即使是做陶瓷，依然离不开他喜爱的田园主题。他制作像天鹅或者鸟类的陶瓷摆件，粗燥的白色表面，可以折射出柔和的光亮。陶瓷艺术成了Dirk延伸自己的另外一个途径。可依然与他的服装一脉相承，他钟情于乡村的邻家女孩，简单的款式带有色彩丰富的印花。那些设计是很乖的，平静得没有一点声音。他擅长将富有田园气息的花朵、格子融入柔软的棉布上，塑造甜美的女孩形象。Dirk的服装在廓形上，都比较简约、轻柔。也许他的衣服没有什么让人特别惊奇和赞叹的地方，但当你站在那些穿着他衣服的女孩旁边，会觉得温暖。那些图案的组合，巧妙的地方就是它们尽能让人感觉到温度。那样线条简练的裙装几乎适合每一种场合，而且不管出现在什么地方，它们都会成为被赞叹的对象。面部紧张的模特穿着被水洗的牛仔T恤，腰间系着由饮料瓶盖组成的腰带，那是给我影响最深的早期作品。那件分割线分布奇怪的T恤，如果今天能够拥有，那也是个特别时髦的物件。

从他的设计里就可以知道，Dirk一定是个好脾气的人，做什么事情都不慌不忙。很沉默却很有主见，是踏踏实实低头做事情的人。再看他的作品中其实可以感觉到他和Walter van Beirendonck有相互影响的痕迹，他们都喜欢明快的颜色。只是Walter van Beirendonck走得是一条使坏的路线，而Dirk van Saene刚好反过来，乖巧无比。他的作品曾经在日本有很多铁杆的用户着，直到如今，除了可以在安特卫普的店里买到他的作品以为，只有在日本的购物网站上可以看到屈指可数的几件裙装。安特卫普六君子里有两个Dirk，可是却风格迥异，Dirk van Saene是典型的乖乖仔喜欢细腻柔软的东西，而Dirk Bikkembergs则非常的男性化，线条硬朗。

Dirk Bikkembergs9月份的时候参加了VOGUE和CFDA联合举办的Fashion’s night out摩登不眠夜。在米兰的迷离的夜晚，Dirk Bikkembergs的模特们首先穿着全白色的西装和运动鞋站在灯箱上，随后换上全套的黑色，在尾声，穿上了印有品牌字母的T恤。Dirk Bikkembergs曾经在采访中说过，他心中一直存在着一种强烈的形象，就是用白T恤搭配经典的501牛仔裤。最新发布的2010年春夏的运动男装取名为，fiery red designed by numbers，满场到处都是的红色，跟Dirk Bikkembergs一直挚爱的绿茵场正好是一组对比色。那场show没有什么出彩的地方，延续着他一贯的运动风。有一件红色的皮夹克非常抢眼，他最喜欢运用的材料就是皮革，各种或坚硬或柔软的皮革。1993年Dirk Bikkembergs正式推出女装系列，女装设计一直是每一个设计师希望攀登的没有顶的山峰。他的女装一样有坚硬的线条也用大量的皮革制品搭配柔软的面料，女装系列在几年后就全面停止了。在设计女装的这几年他一直与Marina Yee合作，前面也说了，后来不欢而散。

2000年以后Dirk Bikkembergs就爱上绿茵场，为许多知名的球队设计衣服，要做足球爱好者的高级时装。2002年参加世界杯的意大利国家队足球队服就是出自他手。去年秋冬的时装show，T台两旁也摆满了银光闪闪的奖杯。Dirk Bikkembergs是六君子里长得最帅的，即使现在已不再年轻，眉宇间却还是英气逼人。在接受英国媒体访问时，他表示他已经娶时尚为妻。而多年来不肯放弃的运动元素和对商业的妥协，让他已经很难有更好的建树了。可他在坚持，没有放弃，只要还在设计衣服，就什么都有可能发生。去年Dirk Bikkembergs还推出了限量版的黄金内裤，实在有点哗众取宠的嫌疑。在他的05年之前的作品中还是可以看出安特卫普的血统，可后来，真的太商业普通了。但从中规中矩的实用男装的角度来说，也不失为在日常生活中的绝好选择。Dirk Bikkembergs比起他的另外六位同学少了一点个性和才华，这几年却在时尚界努力生活。我们尊重这样努力的人，所以尊重他的设计，因为那是他付出了更多以后的成果。

Dries van Noten是要讲述的安特卫普六君子的最后一人，他和Ann Demeulemeester已经是在四大时装周上能看到的唯一两位六君子。一位玩的是黑白，而一位最擅长的就是色彩。Dries van Noten应该是六人中，对色彩最有天赋的人，那样的色彩不是一般能力的人可以做出来的。明艳的颜色在他的手里可以搭配得天衣无缝，谁也不抢谁的风头，一片和谐的景象。高级灰的色调也依然没有任何问题，不管是对比色还是邻近色，在素描关系或是冷暖关系上都层次分明，没有多余。色彩在某一些方面的美丽不是一般人用肉眼可以识破的，色彩是随着时间空间的不同而呈现出完全不同的状态。Dries van Noten这样好的色彩感觉，绝对称得上是为地道的艺术家。他设计的另一重要特点，就是复杂的制作工艺，他不像Ann Demeulemeester有让人眼花缭乱的立体裁剪，但是他的印花和色彩的印染都是要经过许多道工序才能完成的。设计，不可能总是纸上谈兵，怎样以最好的样子复原纸上的作品，这比什么都重要。

2009年的秋冬款，他的衣服好像都蒙上了一层灰，在带有淡淡怀旧和伤感的情绪中让人不断感叹用色的出彩。在整个系列的中段，出现黑白的蛇纹或是抽象图案和色彩的搭配，间隔跳跃的方式，让那些灰暗的图案也有了律动。这场show就是灰调色彩和饱和色彩的完美结合，都是柔和安静的颜色，带有禅的意境，一股文艺气息。Dries van Noten也被称为最喜欢异域风情的印花大师，外国人口中的异域风情多半是指东方艺术，包括中东和穆斯林的民族风情。Dries van Noten做的印花漂亮，个人认为全承蒙于他绝好的色彩感觉，当然在纹样上，他的确一直钟情于一种非西方式的东西。而说到东方的情节，其实除了花纹上的借鉴，很多时候还有款式上的重新设计。2010年春夏有一条缠绕式的裙子，方式就有点像印度的莎丽。如果认为09的秋冬几乎全部用净色的Dries van Noten都点反常的话，那最新一季的作品就让我们看到了一贯的他。大量色彩明艳的纹样，款式简单却不单调，最爱是一件只有半边的西装外套，应该会是明年春夏大卖的款式。如果事先没有人告诉你他是著名的设计师的话，你会觉得他只是自己家楼下改裤脚的小裁缝，过着不怎么富裕却也满足的生活。怎么会想到，他是个满脑子色彩的大师级人物。而Dries van Noten确实有那么一点脱俗却又很俗的气质，总给人很亲切的感觉。他和Ann Demeulemeester一样都不赞助明星服装，一样有那么一点安特卫普特有的傲气。

安特卫普+1

Martin Margiela是安特卫普设计的重要代表，虽然很有可能我们再也看不到他的新作，但他在过去的那么多年，一直是解构主义时装的中流砥柱。虽然在安特卫普六君子刚成名的时候，Marina Yee把六君子的头衔让给了自己的男朋友Martin Margiela，但这种事情不是她说了算的，Martin Margiela当然不能算是六君子的其中一员。这其中有两个原因，第一当年震惊伦敦的大篷车没有他的份，第二现在他在时尚界的地位，足以将他独立出来认真描述。在那六个穷学生挖空心思怎么让人们注意他们的时候，Martin Margiela已经在为Jean Paul Gualtier工作了。Martin Margiela是先驱中的先驱，而在保持个人风格上又是最成功的一位。多年来没有人看过Martin Margiela的真容，他也从来就不露面。这样的处事态度，有点像我们武侠小说里面的一些已经隐居山林的天下第一，他们孤独是因为他们无敌手。Martin Margiela到底有没有敌手这个不好说，时装不是武功，时装像是写作文好还是不好人人都有不同的意见。但比较客观的说Martin Margiela的设计是非常具有意义的，他是即让人们愿意买他的衣服，又能一直保持很高的实验性。在T台上你根本不会想象得到在生活中我们要怎么穿他的衣服，可把他们拆解成单品，很容易就发现，那就是自己最喜欢的造型。他的夸张造型优雅，不像一些俗气的夸张款式，穿出门别人会以为你是玩cosplay的。他的设计，让人们看到时装赤裸裸的真相，是最为朴实却又非常华丽的设计。即使没有blingbling的装饰，Martin Margiela的衣服还是光彩夺目。

他的服装分类复杂，都以数字编号，0号系列是最为昂贵的artisanal production，也就是将二手的东西从新改造，每件衣服最多也就做两件。1号为女装系列，其中的设计包括特定的形式。2号就是我们平常在T台上能够看到的女装成衣系列，6号是最好买的基本女装，非常的休闲舒适。10是男装系列，包裹旧物的改造和成衣系列，11号是饰品，13号宣传品牌的刊物，14号是男装复制系列，是个明目张胆抄袭经典款式的系列。22是鞋品，最著名的就是日本的两指袜发展而来的Tabi Boots。Martin Margiela是这个世界唯一一个用这样复杂怪异的方式经营自己品牌的人，没有品牌logo没有什么明星代言。让他即使在做品牌的中即将批量生产的成衣，关注的唯一焦点依然只有设计。现在外面流言四起，说Martin Margiela已经离开了Maison Martin Margiela，但现在大家还是不知道真相。去年，Maison Martin Margiela举行了成立20周年的展览，在展览中我们还可以看到Martin Margiela设计的家具系列。也许像Martin Margiela这样永远都在创造的人，已经厌倦了时装，向更加广阔的地方去了。

安特卫普+······

也许即使安特卫普六君子风光不及当年，Martin Margiela就此消失，我们也不用太悲观认为以后时尚界就要充斥着一些没有创造力的乏味服装。还有安特卫普皇家艺术学院，有Raf Simons，有A.f.Vandenvorst。皇家艺术学院，有相当完善的系统来展示他们学生的作品，详细到从大一的课程一直到毕业设计。人们很容易从这样的系统中发现有才华的人，值得庆幸的是这几年他们虽然再没有太大的突破，但做出来的东西还是漂亮的，有概念的。继前辈之后，在时尚界最出彩的应该是执掌Jil Sander的Raf Simons。每个季度，除了负责Jil Sander的女装之外，他还有自己同名的男装品牌。Jil Sander不用多说，简约知性，每次在模特转身的时候都会给人们新的惊喜。09年秋冬新品是一陶瓷艺术品作为灵感来源，裙装都有圆滑的弧线，夸大的领口可以看到里外不同颜色的布料。2010年的作品似乎可以看出前辈Martin Margiela的风韵，鞋子也是极美丽的一个部分。A.f.Vandenvorst则是个夫妻档，妻子An Vandevorst从小生活在艺术的家庭，在安特卫普看皇家艺术学院的时装展览时，立志成为设计师。而她的丈夫Filip Arickx走上时装之路更是充满戏剧性，他只是因为不满杂志对于当时15岁青少年的批评，写信给编辑，表达自己的时尚想法。不久后受到编辑的回信，并邀请他到电视台做一期时尚访谈节目，并安排他与安特卫普六君子之一的Dirk Bikkembergs直接交谈。那次以后，他接到Dirk Bikkembergs的电话，邀他一起作为嘉宾去巴黎出席Jean Paul Gualtier等大师的发布会。这样的事情看起来那么不可思议，简直顺得跟童话一样。A.f.Vandenvorst的作品有慵懒的自信、冷峻的美感、理智的思想。他们在用时装表达各种各样的社会问题，一直用严肃的太对对待这门艺术，同样喜欢时装能够给人们一些启示。

在今天，比利时的设计势力还是影响着世界的风尚走向，依然是不可忽视。这不可能都是六君子或是Martin Margiela的的功劳，但他们的确向世界展示了来自安特卫普的力量，如果没有他们，也许我们要晚好多年才能看到这样不同的制作服装的方式。最后，还是用一句Linda Loppa的话来结尾，“我的学生的作品不是最漂亮的，但都是充满感情的。”是的。安特卫普的服装，充满感情。

平媒用稿，而且那么长，就别转了，谢谢

如果是一直看过我的博的人都知道，我喜欢Tao Okamoto，现在已经完全走样的发型，当初也是按照她的照片剪的。看到WWW上她的这4个look还是很钟意，要放上来给大家看。她已经没有年初的时候火了，她不再是当时那个街头巷尾都讨论的人了，模特界依然很残酷。她的街拍看到的很少，也许是因为自己不太积极去找，而且觉得模特穿衣服也无非都是以个调调。

我倒也没有觉得Tao Okamoto穿得有多么的特别，但仔细去找了一些她的街拍，发现还是一个非常可爱的女孩，也不介意一件衣服到处穿，而且还多次被拍到。比如有件蓝色条纹大衣，她穿着那个大衣拿着红色漆皮包包去参加晚上的活动，也用那大衣搭配上图那鲜黄色的袜子和双红色的靴子在白天的大街上走。发现这可怜的姑娘好像就那么几套衣服，作为一个模特我认为这是不太正常的。但我们生活中不就是这样吗，一个冬天就那么两三件新款大衣，两三件毛衣，两双甚至只有一双靴子。无奈这样的存货，于是也只能每天乱配，然后异常羡慕有无数多衣服的模特。所以起码Tao Okamoto的街拍让我们大家心里平衡一点，大红的模特也只就只有那几件衣服而已，但人家还是漂漂亮亮的。

就是这件外套，但搭配红靴的图我实在找不到没水印的，放有水印的图上来又觉得难看。暂且忽略她的妆吧。

但好在找到下面这张图，起码可以证明她一件衣服真的穿去很多场合。

这条裙子的情况也是一样，在WWW的图片里配的是开衫，现在是围巾。一副顺从的表情，到很可爱，包包也是我喜欢的款式。

这也很眼熟吧，但个人还是觉得搭配V领开衫好看。说句恶心大家的话，这怎么看着有点像我呢？！

比起WWW给的浓妆的图，我觉得这样还漂亮点，但是这次的2.55没有上面那个黑色的系结小包有感觉。

终于有不一样的款式了，但看看都不是大牌，其他的不太认得出来，但鞋子是topshop的。这姑娘在生活中一定很节约。

全身的黑，这种男式西装外套倒是挺好看，毕竟是个日本姑娘，喜欢毛绒公仔。这身outfit有点普通了，太标准。

我对讨论死者其实没有什么大的兴趣，最近同宿舍在做葬礼的主题，一系披麻戴孝的衣服。因为她奶奶突然辞世，百天的时候也因为那些作业无法回去拜祭，心中苦痛，于是想出那样的设计。死的概念在我这样的年纪好似还无法接受，对于一个人离去后爱他的人要如何生活，一直都不能想象。而在模特界，自杀的新闻也不是一条两条了，都说在这个行当闯荡不容易，竞争惨烈，压力也是巨大的。星期六的早上，打开电脑看到Daul Kim自杀，其实不是特别特别的惊讶。一直觉得她的眼里透有哀怨的神情，一直都不开心，似乎也有说不清道不明的纠结故事。11月她帮RUSSH拍的片子，挣扎困顿的模样，新染的黄色头发就是枯萎的颜色。我一直都喜欢东方的面孔，那种内敛的气质西方人永远都学不来的，而且东方的面孔也更加容易理解。Daul Kim和Hye Park最大的区别就是，Hye Park看起来更加的国际化，Daul Kim的脸就更加艺术一点。

最近的黄头发很多人觉得不好看，我倒觉得很OK，女的总是喜欢用头发来表达自己，是内心的延伸。她那一头黄发，搭配她抑郁的脸庞有非常凄美的感觉。我知道这样说听起来非常残忍，当一个人都已经到不想活的地步了，我居然还说她这样的想法会让她更加美。可能就是因为世界有太多跟我一样的人，Daul Kim才会觉得压力和不快乐。Daul Kim是07年红起来的，这才第二个年头，如此好的年华可惜了。

RUSSH大片：

这是过去了：

TOOMY TON拍的她，今年的巴黎，也许就是前几天的事情。穿得还是美艳动人，可就是怎么都笑不出来，

R.I.P Daul Kim

非常喜Calvin Klein2010春夏的Collection，Calvin Klein Collection跟大家广为熟知的Calvin Klein Jeans基本上是没有太多关系的。除了叫一样的名字以外，设计、市场定位天差地别。比如说我可以在广州随便试Calvin Klein Jeans，但是这座城市里绝对没有Calvin Klein Collection的。在NYFW的最后一天，Calvin Klein登场，当时看图片就非常喜欢。但看了似乎也不记得了，因为那一个月眼睛都花了，完全失去记忆和判断能力。昨天在帮姐姐查一个叫VAN HEUSEN的牌子的时候，知道那也是Calvin Klein旗下的，于是就去了Calvin Klein的官网。才想起来我很喜欢他们这一季的衣服，就把视频看了一下。首先是那音乐，让人有错觉是三宅一生的show。再就是模特的脸，怎么也有那么一丝东方的严肃气质。最漂亮和震撼的当然是衣服了，Calvin Klein这季的设计不像MCQ的衣服，当模特一出场所有的人都只有张大嘴巴看的份。Fanciso Costa真是越来越淡定从容了，那剪裁简直就是哲学，极简主义一直都是我要追求的感觉。昨天去布料市场买材料，看着自己买的一块灰色锦缎和一条拉链，再看看别人又是花边又是扣子又是烫珠的，心里很没有安全感。想着是不是也要买些花边什么的，最后还是放弃，完全都不可能是我想要的。心中完美的衣服应该就像Calvin Klein那样的，冷静，不动声色的。这场show有不少单肩的裙装，不对称的造型。重要的是有粗燥质感的布料，自然的渲染技术。所有的布料在经过别具心思的处理后，以最自然的状态耷拉在模特的身上。色彩出现的不多，主要是白色和各种不同深浅的灰色，还有粉蓝、嫩黄色、淡米黄、淡粉，这些都是2010年春夏的流行色。

下面具体问题具体分析：

 这样随意的造型，是怎么做出来的？？总是在幻想如果有一天要去走红毯穿什么衣服，我看就这件吧。

这套是整场show中我的最爱，没有找到背后的图片，但后面是一种运动衫的效果。布料的质感太好了。

在色彩上有点不均匀的渐变，非常简单利落的廓形。

布料和颜色上的拼接，所有不对称的设计却有平衡的感觉。

颜色相当完美，在夏天穿起来也足够凉快。

------------------大家叫这个东西是什么？？分割线？？--------------------------------------------------

上一篇说了，周二的时候去试了一条Calvin Klein Jeans的超瘦牛仔裤，开始拿进去的那一条简直连穿上都要费一点劲。于是我在fitting room里黯然神伤，不知不觉自己怎么胖了那么多，一边暗下决心一边对外面的店员吼，麻烦拿大一号的给我。但她拿来以后，我看了看的确是比我刚刚试的那条大一个号。但是，悲剧发生了，仅仅大一号，穿上居然松到要掉下来的地步。出来以后很沮丧，觉得Calvin Klein Jeans不应该发生这样的事情。后来总结了一下，只能说我的身材长得太不国际化了。还有就是广州这个天简直快要把人逼疯了，基本上我上个星期2还穿着短袖和拖鞋到处晃，现在居然就把自己裹得行动都不便了，打字的手也是完全僵硬的。发现根本写不出东西却还在喋喋不休。

今天拿到了亲爱的爸爸冒着寒风买回来的JIMMY CHOO for H&M，他不信邪，没有提早去排队，12点的时候还自信满满地给我打电话说：那些破包都没人要的，就鞋子抢得比较疯，你不用担心，你要的我一定给你买到。最后他还是在排了一个小时的队后，1点钟给我打电话，用无奈的口气说我要的一样没买到，包包没了，鞋子没了。香港的H&M11点开门，我可爱的爸爸1点进去，已经空空如也。最后因为不甘心排那么久的队，杂七杂八也买了一千多块钱。当我拿到东西的时候，抛开它们是我爸爸买的这一层不说，它们都很一般，手工粗糙，还是H&M的一贯作风，图片远比实物来的美丽精致。倒是有一条手链，开始一直不看好，但带在手上效果还可以。所以看着那些东西就纳闷了，H&M到底对我们做了些什么，让我们愿意为这些一般得不能再一般的东西在寒冷的狭窄街道上排上三四小时的队？

首先，这次有个JIMMY CHOO做招牌，人们对名牌的向往还是一如既往的。可这毕竟只是JIMMY CHOO for H&M不是JIMMY CHOO，我看中一个手袋，要1500港币，如果乘以一个三，就勉强可以买一个真正的JIMMY CHOO了。虽然是勉强，但工艺上面可是千差万别的。H&M的工艺就如地摊货，但JIMMY CHOO？那是做鞋的大牌，皮具上面的事情一点都不含糊。但那印在纸袋上大大的9个字母还是打动着人们，说到纸袋，这次的纸袋倒是很漂亮，缎面的提手也很舒适。

再次就是设计，H&M确实在这方面有很大的优势，这不是说他们做的设计好，是他们够多够新够快，而且没有自己的风格，流行什么就做什么。不像国内一些设计师的品牌，设计团队有追求啊，要风格啊。所以很可怕的事情就会发生：当你不喜欢他们那一季其中的一件，那么整个系列也许也都找不到你喜欢的。但H&M不同，这件不喜欢，只要你有耐心，一定会找到自己喜欢的，这是他强悍的地方。我第一次在中环逛H&M，一楼二楼的走，不好，做工太差，面料太粗糙。但最后我也居然鬼使神差地买了一条灰色牛仔裤，重要的原因就是便宜。

对了，就是便宜。除了这次的JIMMY CHOO for H&M系列，到现在为止我也就那一条牛仔裤是H&M的。那裤子非常便宜，我恍惚记得只要200块。大家都知道，上街随便看看一条牛仔裤也要五六百。插个题外话，今天去试了CK JEANS，觉得他们的号型系统是有问题的。便宜的衣服好处当然是多多的，当季买当季穿，不喜欢或者过时了都没关系，因为便宜。尤其像上衣、裙装一类的，潮流走得很快，但如果什么像牛仔裤这样的经典单品，还是不推荐H&M。版型没有足够好，版型是经典款式的生命。

最后，H&M是非常彪悍的服装公司，在市场营销上绝对是一等一的高手。今天跟我老爸总结了一下，想要一个时装品牌成功，需要三个人：一、投资人，必须有足够的钱来烧，但也不用是个慈善家；二、设计师，技巧一流，东西新颖可靠；三、市场营销大师，当然要是大师才能成功，准确定位市场，精通各种手段，当然也要懂得服装设计，有敏锐的时尚洞察力。以前的GUCCI即使典型的例子，他能非一般的成功还有个原因就是他有历史，但这不是必要条件。

最最后，放H&M今年秋冬的最新一期的广告供大家欣赏，图片是绝对漂亮的，实物？谁都不能保证。

这个look很ok，喜欢的小盆友可以考虑，下面两张就很一般很一般了。